时装里的英国：叛逆的绅士

　　9月13日到17日，2014年春夏伦敦时装周开启大幕，充满创意的新锐设计和经典老牌竞相登场。9月15日，著名英国设计师品牌ViVienne Westwood(薇薇安·维斯特伍德)正式落户济南银座商城一期F1层，开出其在山东的首家店铺，更是激起济南市民对英式时尚的好奇。老派、保守、绅士是英国的代名词，然而新锐、前卫、街头则是英国时装的写照。两种截然对立的文化，描述出了日不落帝国更完整的精神风貌。

　　绅士：从主流风格到时尚元素

　　Tom Ford在电影《A Single Man》中带我们领略了一种久违的传统绅士风格。片中的主角George是一名大学教授，平日他衣着精良，举止优雅，是受人爱戴的绅士。每日他都会从精致的实木抽屉中取出黑色棉袜，拿出折叠整齐的牛津白衬衣，并拆开上面的蓝色封条。为领带打个漂亮的温莎结，抹上香水。出门前还不忘调整好领带夹，用鬃毛鞋刷在黑色皮鞋上蹭几下……一切繁复而有序，每一个举止都足以写进绅士风格的教科书。这般光景，似乎早已经从当代时尚景象中消失了。

　　随着绅士风格的消亡，时尚界开始把传统的绅士风格逐个分解为时尚元素，加入到男装设计当中。这些流行元素无异于传统绅士风格的遗产，在时尚的潮流中，被不断传承下来。

　　西装用薄如衬衫的面料做出来，对裁剪时留下的毛边置之不理;领带们在松垮的装饰中哀叹自己生不逢时;手杖成为高级定制，与刚出炉的笔记本电脑一起成为点缀。

　　如今，时尚业每年为英国经济创造高达210亿英镑的直接价值，其中很大一部分来源于最传统的英伦时尚。

　　另一方面，英国时尚业不同于意大利的纺织业、巴黎的奢侈产业，这里输出的是创意，是概念，是Icon。这里的时装人一直是时尚圈的革命者，他们是这个城市最可宝贵的财富之一。

　　上世纪60年代，被称作“摇摆伦敦”的这个新时尚中心取代了巴黎。伦敦设计师Mary Quant以迷你裙震惊世界，她说，自己只是“为了让女性追赶公车时候更方便”。伦敦人既深谙高级时装的精髓，却又拥有反叛的独立思想，彼时的伦敦用时尚嘲笑着一切关于场合与性别的规定与约束;它借鉴历史、研究未来，穿越整个地球去发现新的穿着方式。

　　1970年代，作为时装设计师的Vivienne Westwood，不仅仅改造了时装，更让边缘化的朋克运动进入到主流视野，成为我们今天青年人中间无处不在的摇滚风格、叛逆精神。从泰晤士河上性手枪乐队(Sex Pistols)高声“嚎叫”着讽刺女王的歌曲，到Malcolm McLaren与Vivienne Westwood那些写着低俗性暗示话语的T恤，再到焕发新生的Burberry秀场上铆钉闪耀的优雅不羁，“朋克”至今仍在努力打碎一切现存的窠臼，他们对自由对百无禁忌的向往，依然引导着未来之路。

　　表面上，英国仍然保守传统绅士，在冠冕堂皇的主流文化之外，次级文化却在街头巷尾铺陈开去，占据人们的内心，滚石的红色大舌头、披头士的 BOB头、马丁靴、Burberry或DAKS的军装格纹、MOD的花乱格纹。这里有最好的高街品牌，高端大气的精品店，一天内穿编皮草和短裙的鬼天气，以及满街的大无畏精神：看看那些街拍，除了Lady Gaga外，很少有人能和英国明星一样轻松驾驭这些奇装异服。

　　朋克教母和调皮爵士的非传统icon

　　在伦敦时装周上，奢侈品大牌秀主要集中在15日、16日两天，比如英国首相夫人最爱的Mulberry，批评凯特王妃没有时尚品位的时尚教母Vivienne Westwood，拥有诸多明星捧场的Burberry，鬼马的Paul Smith，还有愈加深刻与奢华的TOM FORD。

　　作为时装界的“朋克教母”，ViVienne Westwood的作品被时尚界公认为最荒诞，最稀奇古怪，同时也最具独创性。她为朋克精神在服装上找到了最恰当的表达方式：撕口子或挖洞的T恤、拉链、色情口号、金属挂链、用皮革或橡胶制作的诡诞服装、膨胀如鼓的陀螺形裤子等等——观众如果不目瞪口呆，那就是她的失败。

　　如今被人尊为“西太后”的ViVienne Westwood，1981年在巴黎发布了自己的第一场服装发布会，她从历史中汲取灵感，发展出自己独特的剪裁方式，并命名为海盗系列。80年代中后期，她逐渐转向从传统中寻找灵感，并通过现代设计手法，制作出具有时代特点的服装和配饰：她将过时的束胸、厚底高跟鞋、经典的苏格兰格纹等重新发挥，使它们再度成为崭新的时髦流行品。毫不夸张地说，ViVienne Westwood就是一本英国半世纪时装历史书，更让人钦佩的是，这本书依然没有翻至结尾。

　　目前Vivienne Westwood在济南银座商城一期F1楼开出本省首家店铺。木质拼花地板、配以兽脚装饰及小土星品牌标识的商品展示柜延续着一贯英伦风格。

　　被英女王册封为爵士的设计师Paul Smith同样对传统风格并不感冒。“我的衣服一直很规矩，穿着方法也很规矩。但是从我个人角度来说，即使是最规矩的生意人，也总是有想要做点疯疯癫癫的事情的时候。”Paul Smith总是能在英国保守的风格中加入疯狂的想法，这也是他今日能够如此成功的重大原因。

　　在他的设计中，表面单调的深色西服打开一看会发现有一个无比鲜艳的英式彩条。绅士风格中绝对不能出错的袜子颜色也为他提供了无限的创意空间。“我昨天穿的是一双柠檬绿的袜子，我至少还是调皮了一下的。” 对于各种颜色的袜子，他显然有自己的搭配心得，“当需要买一些古怪袜子的时候，需要考虑到你衣橱里剩下的东西。如果你的衣橱里充斥着蓝色的衬衫和蓝色的领带，那么你买的袜子，多少也要有些蓝色在上面才好。”

　　时装界的“鬼才量贩”：这里批量生产新锐设计师

　　你记得，上一次伦敦备受时尚界关注是什么时候吗?那是1996年，Alexander McQueen和Hussein Chalayan举办时装秀的时候，风格黑暗愤怒、邪恶不祥。再往前，是1985年前后，Katharine Hamnett和Vivienne Westwood统治的时代，John Galliano开始崭露头角，那是叛逆的“后朋克”街头风。

　　如今，说起年轻的英国设计大师，你又能数上哪些?Christopher Kane、Giles Deacon、Gareth Pugh、Marios Schwab……

　　他们都毕业于一所叫中央圣马丁的设计学院，它是世界三大顶尖服装设计学院之一，以盛产时装设计明星而享誉全球，它的校友图就是当今时装设计界的权力榜。

　　圣马丁学院是一个被称为“空气中漂浮灵感”的地方，这里只培养思想活跃者、标新立异者和突破条框者。硕士课程总监路易斯·威尔森直言不讳，圣马丁不适合每个人，是为那些非常自我，有个人信念的人准备的。

　　圣马丁强调灵感来源的收集，需要学生利用来自伦敦的所有资源，如美术馆、博物馆、画廊、音乐会等都可以成为他们的灵感来源。她同样坚持创造力基于扎实的基本技能，圣马丁的教学目的不是教授学生如何创造自己的品牌，而是教授学生驰骋于时尚行业的技能。

　　圣马丁与市场合作最著名的案例就是通过伦敦时装周将学生作品推向市场。“作为大师的摇篮”，每年圣马丁学生毕业服装秀都吸引大批时尚界重量级人物，许多学生作品一经展出便被抢购，从此便踏上设计大师之路，加利亚诺和麦奎恩便是这样一举成名的。

　　其实，英国时装教育的辉煌战绩不仅于此，近年来伦敦不断增加的各种设计比赛和奖金设置，给了年轻设计师更多机会来发展自己的风格，建立自己的品牌，他们可以不用再依附于大品牌来吸引人们的注意，只需足够的创意或是顶尖的作品就能够获得认可。年轻设计师们在这里不断探索着时装变化的可能性，使得英国时装的先锋、前卫更加纯粹，时装革命圣地得以长存。

　　年轻的新锐设计师马里奥·施瓦博曾这样形容伦敦：“在这块土地上，天才们闪烁着无与伦比的光芒，地球上再没有这样的地方了。”