巴黎新衣背后的权力更替

　　2012秋冬巴黎时装周上精彩纷呈，在品尝了巴黎世家(Balenciaga)、德赖斯·范诺顿(Dries Van Noten)、瑞克·欧文斯(Rick Owens)这些精美的“前菜”之后，“正餐”即将上桌。那是由克里斯汀·迪奥(Christian Dior)、YSL(Yves Saint Laurent)、香奈儿(Chanel)、路易·威登(Louis Vuitton)这些赫赫有名的“大Logo”组成的盛宴，也是巴黎对于时尚业之所以如此重要的原因。

　　今年，这些金字塔尖的“大Logo”所发生的人事变动，是巴黎T台之外最值得关注的新闻。众所周知，设计师往往是一个品牌的灵魂人物，设计师的变动会对品牌产生什么样的大震荡?我们又肯为设计师掏多少腰包?

　　Mc Queen，设计师之死背后的“品牌脑震荡”

　　没人能够想象这种愤怒：这还是我们愿意掏钱包购买的Alexander McQueen(亚历山大·麦昆)吗?

　　2010年2月11日下午，英国时尚设计师麦昆在他的奢华住所里自杀身亡，年仅40岁。一个设计师之死是条社会娱乐新闻，而对于一个因设计师而凝聚出强大市场力和风格理念的时尚品牌，这无疑是毁灭，是震荡!

　　“没有人指望在麦昆之后，再有那些阴暗、极端，甚至带有暴力阴霾，超脱于走秀形式本身的麦昆发布会可看。”所有的消费者与时尚评论家固执的认为麦昆的灵魂不在，Alexander McQueen这个品牌也形同鸡肋。

　　后继无人成为Alexander McQueen面临的最大绝境，2011年Alexander McQueen的继任设计总监的Sarah Burton 带着她的2011秋冬系列出现，所有的质疑与不买账如洪水淹没了整个Alexander McQueen品牌。

　　“这还是叛逆、黑暗、甚至邪恶的顽童式的恶趣味Alexander McQueen吗?这完全就是中产阶级的庸俗时尚画册，不入流的剽窃Dior!”看到Sarah Burton那些由黑纱层叠而成拥有巨大拖尾的长裙、看到白色毛皮堆积如冰雪女王一般的设计，所有麦昆的忠实消费者再也坐不住了，纷纷用最恶毒的讽刺拒绝掏出腰包。

　　麦昆之死在世界顶级时尚圈里引发了一场关于设计师在品牌中重要性的地震。其实，设计师与品牌那些暧昧又牵扯不断的关系不止体现在Alexander McQueen这个偶然事件。

　　在2012年巴黎秋冬时装周上，最受关注的不是精彩纷呈的走秀，而是几位知名设计师的权力交替。无论是克里斯汀·拉克鲁瓦倒闭，教父麦昆过世，还是“海盗爷”约翰·加利亚诺被扫地出门，这些都不只是独立事件，背后翻手为云覆手为雨的，是商业利益和新的时尚革命。

　　拉夫·西蒙告别吉尔·桑达，斯特凡诺·皮拉蒂离开YSL……他们都将选择另一个品牌作为事业的新起点，但无论怎么洗牌，他们与这些品牌的相遇，绝对不是无组织无纪律的偶遇，那至少是一场场你情我愿的艳遇。

　　大腕爱跳槽：奢侈大牌更换设计师后往往会带来的“出其不意”的利润

　　3月2日举行的迪奥2012秋冬成衣秀，已是迪奥空缺设计总监的第4个系列了。

　　“迪奥将由谁来掌舵”这个话题已经争论了一年，从海德·艾克曼到马克·雅各布斯，再到上周才离开吉尔·桑达的拉夫·西蒙。正当拉夫·西蒙宣布离开吉尔·桑达时，人们一心以为他绝对是迪奥创意总监的接任人选，但马上又有新的流言传出——迪奥已与临时带领迪奥设计团队的比尔·盖顿签下了6季的合约，这意味着比尔至少继续留任3年。时装秀上LVMH集团老板让现任创意总监比尔·盖顿与助手谢幕，似乎也在暗示他有可能接替迪奥前设计师约翰·加利亚诺成为迪奥创意总监。这一切实在令人匪夷所思。

　　其实，不光迪奥，如同大腕流行再婚，大牌设计师们古驰、芬迪、YSL等奢侈大牌来回乱蹿、到处跳槽屡见不鲜。

　　Crossover的本意是“跨界、交叉、融合”，用以形容两个并不在同一领域事物的合作与交融。对大牌的设计师来说，从古驰走向芬迪，从迪奥走向YSL……就是一种Crossover。细数时尚圈这些年来这些乐此不疲的Crossover事件，更换设计师后给品牌本身带来的“出其不意”成为制胜法宝。奢侈品行业默认的规则是，在行业走下坡路的时候，只要能保持消费者的忠诚度，无论什么方法都是可取的，因此，知名设计师的争夺战也一直在上演。

　　在未接任吉尔·桑达前，拉夫·西蒙曾不讳言地说过自己就是迪奥的粉丝，如果不是决定去迪奥，而是专注于个人同名品牌，西蒙怎么会专门选择在这个敏感时刻，离开待了长达7年之久的吉尔·桑达?

　　虽然目前比尔·盖顿的设计被外界评论太过于保守，但在约翰·加利亚诺离开的一年中，迪奥的销售额增长了14%。消费者似乎很喜欢临时带领着迪奥设计团队的比尔·盖顿所设计的那些具备40年代风格的蓬蓬裙、半透明薄纱装，它们优雅简洁且充满女人味。另外，西蒙一向前卫的设计，却也让迪奥担心顾客们是否能接受由拉夫·西蒙带来的“New Look”。究竟谁来接掌?在答案揭晓前，谁也不知道迪奥的决定。

　　另一个让人关注的更替是YSL的权杖交接。现任设计总监斯特凡诺·皮拉蒂2000年加入YSL，到2004年作为汤姆·福特的接任者成为创意总监至今，因他在时尚界发挥的影响力之大，早已升格成为风尚偶像。与他给YSL的女性塑造的冷峻形象不同，斯特凡诺·皮拉蒂本人更青睐强调品质的低调奢华行头，不会过于闪耀，但内在气质绝对毋庸置疑。但如今，斯特凡诺·皮拉蒂的合约已到期，3月5日他发布了其在YSL的最后一个系列。

　　济南人愿意为设计师掏多少钱?

　　对一家奢侈品集团而言，是设计者更重要，还是品牌更重要，这一问题日渐为人关注。

　　本刊记者走访了济南银座商城和济南恒隆广场，据商城相关人士介绍GUCII与COACH两个奢侈包专卖店中，销售情况最好的款式，并非本季最新锐前瞻的新款或者艺术价值含量高的另类款，“走的最俏的依旧是一眼就能看见品牌LOGO的经典款。”

　　济南人愿意为奢侈品的设计师掏多少腰包，与奢侈消费市场的形成与渐进有关，有待消费理念与习惯的完善。而一些精英奢侈品牌过去却也总是回避大牌设计师，而选择一个无名的团队，以突出品牌的专有性，保持设计人员的低调形象。

　　但现在，受古驰前创意总监汤姆·福特的影响，所有品牌都希望自己团队里有一个在全球具有强大个人形象的人。巴宝莉的克里斯多佛·贝雷和迪奥的克里斯汀·迪奥就模仿汤姆·福特的模式，也成了创意总监，虽然权力分享方式不同于古驰，但至少能让领导创意的人控制品牌的形象和推广。

　　当汤姆·福特宣布离开古驰时，古驰的主要股东法国巴黎春天的股价应声而落。但是同时古驰的股价却岿然不动，古驰手袋也还是照销不误。由此看来，设计师与品牌孰轻孰重，最后的评判显然悬而未决。

　　服装设计师的传统角色仅仅是艺术总监，但汤姆·福特一到古驰，就开启了创意总监时代——创意总监负责控制品牌形象，保持该形象的连贯性，并负责该形象的沟通，他们不仅负责产品设计，还负责广告、店面设计和包装，这一角色的权力与重要性远大于艺术总监。在这个全新的概念下，汤姆·福特与多明尼科·迪梭的搭档关系就很不一般，他们共同分享权力，地位相当。

　　奢侈品行业考虑的是，当消费者不再忠于品牌的时候，希望他们还能忠于某个具体的人。人们可以轻易抛弃一个徽标，但不会那么随意地抛弃一个朋友。设计师与品牌融合后，“1×1>1”的等式终于开始成立，奢侈品消费者们“自欺欺人”地安慰自己“花一份钱买了两个牌子”。但是，奢侈品和时装公司给产品赋予个人形象，是把公司的命运和个人拴到了一起，个人的行为很可能会对品牌造成不良影响，因此对奢侈品牌来说，一方面要引导设计师提升品牌形象，但也不能将品牌形象与设计师过于紧密地捆绑在一起。

　　2011年3月，迪奥前设计师约翰·加利亚诺就因为醉酒后发表了“反犹言论”，被LVMH总裁伯纳德·阿诺特宣称将永不聘用。业内人士分析，种族歧视和纳粹言论向来是欧美时尚圈的忌讳话题，而加利亚诺以时尚大师的身份同时犯下两个过错，绝对会得罪一大批消费者，尤其像迪奥这样多年与其“捆绑”宣传的品牌，如果不趁早撇清关系，受到的拖累更加大。

　　与之类似的还有路易·威登的创意总监马克·雅各布斯因为酗酒和吸毒也一度被时尚圈抵制;娇兰家族的第五代传人让·保罗·娇兰，他在接受法国电视台采访谈及设计某款香水时不慎用到“黑鬼”这个充满侮辱意味的词而迅速受到消费者抵制，娇兰公司也不得不第一时间站出来，与这位世界级调香大师划清界限。