裙子底下的女性呐喊

 

　　作为最先把男装穿到自己身上的设计师，香奈儿女士打破了性别程式化的束缚。这无疑在20世纪初期，埋藏下了女权的基因。深受女权主义思想影响的Karl Lagerfeld以激进的形式将宣言呈现在了巴黎街头，凌驾于时装之外的精神思想。

 

　　裙长并不是挑逗而是宣言：大牌设计师们的女性革命

　　Chanel 2015春夏秀场谢幕，印象深刻的摇旗呐喊实则就是一场新世纪的女性革命。

　　品牌创意总监Karl Lagerfeld将大皇宫布置成了巴黎街景，130米的香奈儿大道上，模特们或两两或单个走出来，像周末逛街般轻松自在，这种态度与精神正好表达出卡尔·拉格斐的设计主题：女权主义。从休闲粗花呢套装、梦幻水彩色晕染丝质服装、舒适针织衫到性感透视装等80多套街头范十足的女装，很明显地告诉大家新时代的女性不用再打扮得花枝招展去取悦他人，而是随心所欲地做自己就好。

　　服饰在女性的自我解放道路上扮演了非常重要的角色，从电影《乱世佳人》里扶着床头拼命束腰的斯嘉丽，到换上男装骑上马背的可可·香奈儿，再到上世纪60年代飞扬的迷你裙裙摆，特别是裙摆的长短，似乎是女性在人类历史舞台上的彩色宣言。

　　对于女权主义的讨论，时尚圈是通过剪刀说了算的。剪裁和廓形的暗语，与社会上激进的女权改良派成功的形成了一唱一和的主题思想。从20世纪初期开始，这个话题就成了不安于养尊处优的贵族，以及努力靠自我实现人生价值的女性梦想。

　　最先给予她们梦想成真的是20世纪第一位时装设计师Paul Poiret，他的意义并不在于把这群女人“圈养”起来赋予她们一份工作，而是“咔嚓”一刀把裙长剪短并把胸衣挑断。

　　女权的剪刀剪断了女人的长裙，还有迷你裙;厌倦了职业的中裙，高腰、拖地长裙则又卷土重来。时尚尖兵们会穿上为意识形态花了大钱的破洞牛仔裤，但依旧会在箱底收藏几件繁复蕾丝束腰圆摆的古董裙。

　　与Chanel这样的激昂派相比，朋克教母Vivienne Westwood的表现形式十分怪诞。让男模穿上裙子，让性别平等透过时装的互换践行着理想主义。抹胸的不规则褶皱芭蕾裙，飞上天的抹胸上装，微微露出的双乳和胸毛，老奶奶甩出的态度未免有点凛冽。

　　而Prada女士继续让男装女性化，发布会上清一色的黑纱透视西裤让那群瘦弱男人的细腿表露无遗——有人甚至说，“那无非是继续满足她奴役男性心理的残余产物而已”。

　　女人衣裙的长短、款式的变迁里，可以反射出社会文化的变迁，对照出社会经济的繁荣程度。上世纪70年代受到摇滚60年代影响，外加当时激进女性主义的诞生，独立女性时装在表现形式中以喇叭裤的元素呈现，而在本季的流行趋势中，这一元素被很多品牌呈现。

　　在女人早就露出屁股上街的年代，不能穿裤子无疑成为一种荒唐

　　在伟大的时尚浪漫之都法国巴黎，女人竟然是禁止穿裤子的。

　　这条1800年开始生效的法令一直延续至今已有210年，直到近日正式废除，据英国媒体报道，法国妇女权利部部长娜雅·瓦洛·贝尔卡桑1月31日正式宣布不得在法国首都巴黎逮捕因穿裤子而被视为违法的女性。

　　回溯二战时期，如果有哪个女人胆敢穿着裤子在大街上招摇过市，等待她的将是警察的拘捕。当时的女性从十一二岁开始就要束腰，那时的标准美人腰围是18英寸。因此从小束腰成为女孩子的必修课，束腰胸衣及撑裙是标准的“时装”。

　　裙子和裤子本身并无美丑之分，但穿或脱的权利却意味着女性权利的变化。

　　“三绺梳头，两截穿衣”是古时对女人的常用词，因为男人是穿袍子的，上下一体，女人才腰间系裙，而且长得把脚都遮住。不独中国如此，小说《乱世佳人》中，斯佳丽赴宴时，把绿色羊皮鞋从裙下露出一点点，那已是一个西方淑女裙下能暴露的最大限度了。

　　迷你裙是上世纪六十年代兴起的，一度风靡了世界。上世纪六十年代，是个热情、激烈、动荡的时代，战争的破坏得到了修复，二战后出生的一代人成长起来，他们自由，叛逆，反传统，热爱新思想、新事物，玛丽·奎恩特女士适应了这种趋势，勇敢地把裙子剪下一大截，女人从此露出了腿部。

　　热裤是超短裙的衍生品，它的长度可以比超短裙更短，更贴身，因而，它可以更热辣，更火爆，它不仅使女人露出优美腿部，还让臀部曲线毕露。

　　裤装的出现，本来是女性解放的一个重要标志。上世纪初，香奈儿女士设计的运动裤装，被保守人士视为离经叛道。此后，裤装却不可遏止地盛行起来。女人发现，扔掉一层层叠屋架式的裙子，穿上简洁裤装，她们是如此自由。

　　显然，在男权消费以及男权文化的软暴力围攻的年代，穿上裤子的女人更成功也更有能力——比如从不靠性感成功的希拉里，穿着裤子给男人训话的铁娘子撒切尔夫人，再比如在英国议会的听证会上，面对突然出现的袭击者，一记“如来神掌”英勇救夫的邓文迪——她们显然有除了身体之外更多的资源、智慧、手腕等可付出。

　　事实上，女人的自由往往是从衣服的解禁中开始。从拿破仑的禁止女性穿裤子，到黑色西装夹克搭配窄窄的裤脚的香奈儿出现在时装舞台上;从领袖一句“男女都一样”的号召举国列宁装男女穿一样，旗袍、裙子是罪恶，到泳装流行的年代，穿比基尼的女人比比皆是。在女人早就露出屁股上街的年代，不能穿裤子无疑成为一种荒唐。

　　人=男人=不穿裙子的人?女人的自由往往是从衣服的解禁中开始

　　最近，来自瑞士的人权组织Terre Des Femmes在德国汉堡的迈阿密广告学生的帮助下，推出了一组包含三幅图片的广告片，三幅图片分别展示了女性的领口、裙摆和脚跟，它们全都被标上了刻度，而不同的刻度上被打上妓女、荡妇、主动、不要脸、挑逗、无趣、老派、假正经这8个标签，每张广告图片的下方都写有一句话：“不要从一个女人的衣着衡量她这个人”， 意在讽刺那些从女人的领子开口、裙子长短和鞋跟高度对她们妄下评断的思想。

　　从学会钻木取火，到学会取兽皮制衣，服饰的概念被写进人类历史。为了取暖也好，为了遮羞也罢，也许随着人类社会的进步，服饰还渐渐有了身份地位的象征含义，但从来没有一个时刻会像现在这样让人觉得，可以从一件衣服定论一个女人，这是一件很可怕的事情。

　　穿低胸上衣的就是故意挑逗?穿迷你短裙的就是风骚成性?当低开的领口在女性挣脱了束腰的束缚后，就成为女性服装中常常出现的元素，当迷你短裙的出现被赋予解放女性双腿的划时代的意义，于情于理，它们都不应该是用来物化女性的东西。

　　女权舞蹈家邓肯说：“最自由的身体蕴藏最高的智慧”。裙长的高低不仅为女性提供了更多着装可能，还成了衡量经济指数的感性标尺，这无疑是反对“顽固派”的最好证据。1926年经济学家George Taylor提出“裙长理论”来形象解析关于“女人的裙子越短，经济越景气”的论证。我们无法考证这是纯属虚构还是巧合，总之裙长带动了心跳外，还用现实验证了股票的涨跌。

　　谁也没料到时装可以成为经济的风向标，但这也从另一个侧面幽默地体现女人撑起经济支柱的霸气。

 

　　■相关链接

　　裙子里的潮流变迁史

　　1910年以前：

　　及踝长裙里的神权规则

　　关键词：爱德华风格，波莱特及踝长裙和宫廷长袍的风靡

　　1901-1910年在爱德华三世统治英国期间，爱德华风格是当时流行的奢华风格一种，沙漏造型，紧身胸衣以及百合状的长裙组成。华丽俄罗斯宫廷感的细节处理，波斯味十足的穿戴加之松身舒适的长裙深受当时的贵族和时髦女子的宠爱。

　　1920-1940年代 ：

　　中裙的女权宣言与及膝裙里的裙摆经济

　　关键词：中性风潮出现，可可·香奈儿小黑裙、二战，实用性

　　一批新型的、更加职业化的女性的涌现，促使职业装应运而生。女人需要更多的腿部自由。由此便出现了简单宽松直筒裙。简约设计的香奈儿小黑裙也从当时开始。

　　二战期间的物资短缺直接影响着服装业，也影响了女人裙子的长度。在服装需要限量供应的年代，款式自然又短又小，褶裥数量，袖子、腰带的宽度都有相应的规定，裙长及膝而且剪裁得很窄，盛行实用性强的套装。

　　1950-1960年代：

　　短裙、迷你裙的性革命

　　关键词：迷你裙，热裤，“露出你的大腿!”，玛丽莲·梦露

　　20世纪50到60年代是充斥着各种文化形态，原本运动场上的女装短裤陆续出现在人群中。新兴材料的出现，经济起飞，整体来讲时尚界都在找寻如何冲破传统的限制禁忌。玛丽莲·梦露的“迷你裙”是这一时期最典型的裙装风格。

　　2000年至今：

　　要么不穿裤子，要么盖住脚踝

　　关键词：无下装、拖地长裙

　　二十一世纪的时尚便是极端，如今的T台上下无下装大热，不穿裤子的LADYGAGA们身着三角泳裤便敢出门;另一方面萧条经济的大环境下长裙热又掀，时尚的精髓无非是轮回，复古的拖到脚底的及踝复古长裙成为流行。