大牌掘金记：中国有个县城叫“纽约”?

　　突然间，所有的大师大牌都赶来中国作秀，从Jean Paul Gaultier到Gucci，巴黎、米兰时装周兴许可能都不用去了，反正过不了几个月都能在中国看一遍。

　　突然间，所有的国外百货公司都要在中国建立分号，从美国最大百货集团Neiman Marcus到巴黎老佛爷，各大品牌的海报占据了半壁江山。

　　此时的时尚，显然在往新近青睐的中国全速前进。

　　纽约就像中国的一个小县城!在国内随便就可以买到纽约最高水准的时尚货。纽约就是中国的后花园，第五大道上一掷千金的全是“时尚度假”的中国金主……

　　纽约时装崛起史：时尚原来是个“二道贩”

　　一提到时尚，就不得回避每年时尚的发源地——每年来自纽约、米兰、巴黎、伦敦的时装周，很多人以为巴黎是时装周和时尚的原产地，实际上时装周并非诞生于欧洲，而是美国。

　　追溯美国时装史，到二战之前，仍然以“巴黎时装”为潮流依据。富家女们每年两季跨过大西洋，到巴黎添置新衣，带动了早期Select Shop的形成。

　　可是，到了1920年代，巴黎女服潮流摆脱束缚，掀起革命，裙子忽长忽短，腰身忽高忽低，捉摸不定，时装界如一盘散沙。当时正值好莱坞电影业崛起，开拍时的高腰曳地长裙潮流，到影片杀青时，却成了低腰中裙天下。新片还没上映已经过时，几千尺的底片就此因过时而报废，电影成本失控，损失惨重。

　　为了阻止这种灾难， Coco Chanel、 Pierre Balmain、Christian Dior、Hubertde Givenchy成了好莱坞电影的常客，导演们重金聘请其为新片定制衣服。到1948年奥斯卡增设最佳服装指导大奖时，整个巴黎的服装业都忙得不可开交。套用Givenchy当年的话，“当时的巴黎，每天都有设计师自立门户，贵客都是美国人。”巴黎时装界，一时无法满足美国客的需求。

　　渐渐地，随着二战后的重建，女性涌入工作大军，Ready-to-Wear(即买即穿的时装)，比华丽但烦琐的Haute Couture(度身定制)，更加符合时代需要，美国本土时装业，把握时代脉搏，开始崛起。Claire McCardell(Robert Turk品牌接班人)准确地以一件套无接缝筒身裙Monastic Dress仅在腰间束绳的设计，奠定了简约流利的美式风格。之后的Bill Blass、Oscar de la Renta、Halston、Calvin Klein、Ralph Lauren等等都以此为归依。

　　1943年，公关界的先锋人物Eleanor Lambert发现美国消费者除了等待着战事的报道之外，还对大洋那边的时尚发展趋势密切关心。于是Eleanor Lambert将媒体集中到了一起，在纽约召集了一群设计师，举办了世界上第一次时装周。从此美国和世界各地的时装掘金者们就定期在纽约举办时装周。

　　金主在哪儿，盛世就在哪儿：大牌都患了中国病?

　　不过纽约也不能永远赢得时尚的全力关注。于是似乎在突然间，所有的大师大牌都赶来中国作秀，从Jean Paul Gaultier到Gucci，有以排场取胜的、有以创意见长的，这样下去巴黎、米兰时装周兴许可能都不用去了，反正过不了几个月都能在中国看一遍。

　　突然间，所有的国外百货公司都开始要在中国建立分号，从美国最大百货集团Neiman Marcus到巴黎老佛爷，连意大利创意精品概念店10 Corso Como这样经营设计师品牌的另类百货店都要来凑热闹。猛一回头，看见中国模特拍摄的各大品牌的海报占据了半壁江山。每天，你都能发现和中国有关的时尚报道。

　　这并不奇怪。时尚就像爱情的脚步，下一步不一定会迈向哪里。而此时的时尚，显然在往新近青睐的中国全速前进。

　　现在的中国就像当年的美国一样，对时尚极度饥渴，大部分人渴望用品牌建立自信之外，也有小部分人开始相信自己的品味可以与世界同步。这样想的不仅是消费者，包括品牌也逐渐认同起来。以美国生活方式为主旨的Tory Burch、Michael Kors等品牌也开始大举进军中国。你可以说他们的消费者是渴望消费知名品牌却不够实力买铂金包的人群，也可以说是更注重生活方式而非品牌Logo的人，多样化的浪潮正在这个国家的时尚界涌动。除了这些在国外已经相当成熟的品牌之外，还有一些新星和消失许久的元老。

　　提到Nicola Formichetti你可能觉得陌生，但只要他搬出Lady Gaga造型师的头衔，估计所有人都会卖他几分面子。辣妹维多利亚嗅到了中国的商机，也来展示自己的新装，想在中国这个大市场分一点蛋糕。LV、Chanel、Dior、Givenchy、BV、CL……诸多大牌先是纷纷进驻“北上广”，再接着疯狂“下乡”，挺进内陆。

　　中国逐渐走到了世界奢侈品的舞台中央。各类时尚杂志上的国际大牌奢侈品广告在增多，特别是新品发布会的报道，北京国贸和恒隆广场露面的次数越来越多。2006年9月，LV在温州开设的中国第13家门店，“290多平方米的店里拥挤得几乎转不动身，门口更是出来一个才放一个进去。这家LV专卖店里摆上了与巴黎专柜同步上市的GROOM系列，其时该款包连上海的全球旗舰概念店里都没有。”与此相比，曾经散发着闪耀光芒的纽约，似乎在渐渐地被遗忘。

　　是大牌患了中国病，还是中国患了大牌病?大牌是最势利的跟风者，她才不管你曾经多么爱她。

　　纽约变成了中国的“后花园”：纽约的百货公司都刷中国银联卡

　　“以前要出国旅游的时候才能买到想要的大牌包包和时装，后来去北京上海也能买到了，而现在，在家门口也能买到新款的Chanel、LV，中国发展得越来越好，大牌都不再遥不可及了。”济南的刘女士是个标准的大牌拥趸，这种变化是她十几年来最大的感触。

　　一直以来，纽约就被国内时装精英们誉为“福地”。许多华裔设计师在这里崭露头角，更多的中国姑娘从这里开始了超模生涯，当然，还有蜂拥而至的明星艺人……美国的零售商们最喜欢的莫过于那些挥金如土的海外游客，在他们看来，这样的游客越多越好。他们一直积极游说政府能够对来自中国、印度和巴西的游客放宽签证政策，因为这三个国家是当今世界上发展速度最快的经济体。

　　《穿Prada的女魔头》这部标准的时尚大牌宣传片曾经让无数的中国女性对美国心驰神往，但美国对中国过于严格的签证政策导致了大批中国游客涌向伦敦与巴黎的商场，纽约却只能望洋兴叹。

　　但如今，美国政府已经意识到自己的错误，开始积极改进对中国游客的入境政策，为了改善这一状况，针对中国访美游客，《纽约观察者》创立了《中国正在》专栏，一方面旨在介绍中国的最新时尚和人们日益提高的生活品味;另一方面，美国的很多奢侈品代理商，都苦于无法吸引到众多来美的中国游客，因此需要一个平台来吸引传说中“钱多人傻”的中国观光客。

　　大牌对中国消费者的偏爱并不是无来由的。相比起各种传统观念的影响，现在的大牌变得越来越“实际”。伦敦知名的百货公司之一哈洛斯百货公司为了迎合中国游客，开通使用中国银联卡，使中国游客的消费更为便捷。但纽约一直没有一个完整的营销体系，来使自己成为海外旅游者的目的地。纽约如此怠慢中国，中国消费者还会为纽约买单吗?

　　显然不会。

　　既然国内就能买到，谁愿意缺心眼到隔着千山万水挑个家门口就能买到的包包背回去进行不再必要的炫耀呢?纽约俨然已经变成了中国的一个小县城，在国内的一二三线城市甚至小县城，都可以买到代表纽约最高水准的时尚货。不知道这是因为大牌过于青睐中国，还是因为时尚越来越平民化。

　　不仅如此，中国时尚的影响力也已经走到了纽约的T台上。如果你问，国际时装舞台上闪耀生辉的东方面孔是谁，想必一定会听到下面三个名字Vera Wang、Anna Sui、Vivienne Tam。正当时装大师们以一种欧式的细腻情怀向中国元素脱帽致敬之时，这三个东方女子，却不约而同地选择将东方时尚元素融入精雕细琢的奢侈品形态中，这一过程中，不但改写了自己职业生涯，也改变了纽约和整个世界对于“中国制造”的看法。

　　时装周是设计师的秀场，也是明星名媛们的舞台。昔日只是点缀的中国军团，终于杀进俄罗斯军团和巴西军团称霸的模特圈。除了国际章、国际巩、国际范这些常客，越来越多的中国脸孔出现在秀场前排。这一季，霍思燕、何炅、夏雨、张雨绮等人空降纽约，更有趣的是，作为中国平民it girl——呛口小辣椒姐妹也来到了纽约，让中国脸孔从台上到台后，从明星到草根都有了足够展示。

　　难怪有人说，当年被称为“福地”的纽约，如今越来越像“中国时尚界的主场”了。