“一人食”：孤独里的生活美学

　　从《孤独的美食家》到《一人食》，现代都市中，个人与食物的关系似乎已经被挖掘到了新的层次，正如“一人食”创始人蔡雅妮相信的，一人食是“一个人也要好好吃饭”，它抚慰心灵，是美食态度，更是生活理念。

　　从《孤独的美食家》到《一人食》：一个人吃饭的解放运动

　　破旧的木质推拉门，开放式的厨房，小小空间只能坐下十多人：在佛山苑中的慢点食堂是一处繁华中的安静角落，店内供应的是再普通不过的日料简餐，鳗鱼饭、厚蛋烧、寿喜烧，都有点《深夜食堂》的即视感。店内有三五好友小聚，更多的是独自前来的白领，“享受独处时无所顾忌的自由与沉静”。

　　《孤独的美食家》原作者久住昌之说：“短时间内变得随心所欲，又不被谁打扰，无所介怀地大快朵颐，这种孤高的行为，正可谓是平等地赋予现代人的最佳治愈。”慢点食堂就有点这种味道，大快朵颐，并接纳和体味自由的幸福，大约是“一人食”的最佳打开方式。

　　在中国，让“一人食”摆脱尴尬，肇始于2012年底上海的一位辞职媒体人蔡雅妮推出的《一人食》视频。这部系列短片，每集3分钟，没有对白，没有特技，只跳跃地简单记录“演员”独自烹饪、享用美食的过程，不同的主人公教授一道家常菜，以及介绍做菜者的有趣生活，基调清新浪漫又不失实用，像看一本时尚杂志。

　　一群人吃饭，讲究的是“人情练达”;一个人吃饭，看的则是安排生活的功力。视频主人公多是年轻人，上班白领、宅男宅女、艺术家皆有，甚至还有一位单身妈妈。他们安排一碗饭的心思那么情趣盎然，生活显得乐趣无穷。

　　从《孤独的美食家》到《一人食》，现代都市中，个人与食物的关系似乎已经被挖掘到了新的层次，正如“一人食”创始人蔡雅妮相信的，一人食是“一个人也要好好吃饭”，它抚慰心灵，是美食态度，更是生活理念。

　　“群享”和“独食”之间，隔着一本《美学大纲》

　　在一档名为《樱之味》的日本料理专题节目中，提过这样一个观点：“中国人爱热闹，喜欢亲朋好友围坐在一起享用美食，于是发展成了圆桌大盘菜。”实际上，饮食文化各不相同，“群享”的美食理念却似乎在世界范围内有着相似的历史渊源。

　　《华尔街日报》专栏作家凯斯·菲拉兹曾与人合著过一本介绍21世纪社交技巧的书，书名叫《不要一个人吃饭》(Never Eat Alone)。可见单独就餐是社会“禁忌”之一。《老友记》中瑞秋一个人外出吃饭，就被人认为是怪胎。

　　但是随着社会生活的更加丰富和工作节奏的提速，加上全球化趋势带来的派遣工作一族的壮大，越来越多的人需要一个人用餐。就像多年前的蔡雅妮一定不曾想到，有那么一天，“吃”会成为她人生思考的严肃命题。离职之后的宅家生活，准时报到的一日三餐时光几乎随时拷问着她的孤独感和生活。

　　美食和“不孤独”联系在一起，则多了层社会学层面上的意义。城市的公司里，那些一无所有、孤独烦闷的年轻人，一边吃着微波炉加热过的快餐，一边在网上匆匆浏览，这一景象不觉陌生。而蔡雅妮不鼓励人们吃那种用微波炉加热的快餐。她对读者说：“一个人吃饭，更不能随便，不能将就……食物有超乎想象的治愈力量，它能填饱你的肚子，更能治愈你的孤独。”

　　《礼记·中庸》中圣人教诲“君子慎其独”，意即君子在独处时也要谨慎行事。一个人吃什么怎么吃，虽不至于藏着掖着，至少也不为外人道。但社交媒体改变了“孤独”的本质：不把私生活晒晒，恐怕会被认为是个无趣过时的家伙。这股压力无形中让人慎重对待自己独自干的每一件事，吃的每一顿饭，倘若做得好，朋友圈的点赞还会激发你天天向上呢。

　　如果从这种层面上来讲，相比被动的将“一人食”作为不得已的社会问题来考虑和解决的拉面馆、咖啡馆，还是日剧《孤独的美食家》更悠然自得：大篇幅的描述食物带来的奇妙体验、通过五郎大叔的自言自语呈现出来，处处表现出对这种独特生活方式的推崇和享受，让观者也忍不住想一个人下一次馆子。

　　■链接

　　“一人食”的济南地理

　　晴谷食堂

　　万达广场商业街内的一家日本料理小店。座位很少需要预约。厚片三文鱼、北极贝较为新鲜。樱花寿司是颜控最爱，有丝丝棉花糖的味道。炙烤鹅肝薄而腻，配上醋饭则入口满足。另外饮品也比较丰富。

　　布诺意大利餐厅

　　电影《最佳竞价》中，顶级艺术品拍卖行老板维尔吉尔·奥德曼头发花白，大半生只爱恋著名肖像中的女子。他一个人在维也纳奢华的餐厅中吃饭，一个人过生日，一个人吹蜡烛，但餐桌上从前菜到甜点一样都没有落下。因此，一人食不一定以简单为主，你大可以坐在布诺恒隆新店的露台上独自饕餮，“举杯邀明月，对影成三人”。

　　松果餐厅

　　文化西路山师北门斜对面的一家北欧风格餐厅。由一对老夫妇经营，2009年开业以来在济南西餐厅圈里久负盛名。店内暖黄的色调，舒缓柔情的音乐，很容易让人卸去都市的躁动，墙上的挂饰是老板亲自从国外淘回来的，很有小资情调好像漫步在欧洲的小镇。奶酪拼盘、鹅肝布丁配无花果、荒漠鱼排等菜品都很有特色。