书架上的时尚帝国

　　早些时候，品牌和媒体还会告诉你：要是想开始购置奢侈品，不妨先从香水、手袋等这些小物件开始吧。如今，另一个趋势却愈演愈烈：不妨从品牌历史画册或设计师专辑买起吧!它们包装精美、设计考究，充满了大牌摄影师的经典作品和优雅文字，不仅适合放在家中作为装饰，阅读它们后你更会明白：时尚不仅仅是品牌、廓型、色块的堆积，更有着自己独特的主张与底蕴。

　　服装设计师的“葵花宝典”

　　代表图书：《詹巴迪斯塔·瓦利》、《卡尔的说话之道》、《亚历山大·麦昆：工作流程》

　　这个秋天，《詹巴迪斯塔·瓦利》(Giambattista Valli)、《卡尔的说话之道》和《亚历山大·麦昆：工作流程》中，大牌设计师们都化身颜如玉，跟你聊聊天，或者为你的衣橱提供战无不胜的“葵花宝典”。

　　当然他们在设计上的一贯风格不同，呈现在书本中也有所区别。老佛爷卡尔的毒舌是出了名，偏偏时尚人士趋之若鹜，法国出版商 Flammarion 决定将卡尔这些年毒舌过的俏皮话和名言，出版成语录。本书按照卡尔表达内容的对象，共分为十五大章，Charles Ameline 还为老佛爷金句创作了传神插画。

　　相比之下，几乎在任何场合都穿着黑色运动衫、宽松黑色牛仔裤，却戴着一长串珍珠项链的詹巴迪斯塔·瓦利就显得忠厚老实。他设计的服装充满欢乐，不带丝毫阴郁，是其同龄人中唯一的此种风格设计师。这本《詹巴迪斯塔·瓦利》介绍了很多有关詹巴迪斯塔·瓦利在时尚界地位的内容：他并非为巴黎前卫设计师的行为榜样，也不是给诸如巴伦夏加和路易·威登等时装屋注入活力的跨国天才，而是一名像奥斯卡·德拉伦塔的设计师，使其时尚适应于好几代在社会上地位显赫的客户。美国老牌名媛李·洛兹维尔(Lee Radziwil)、设计师约翰·加利亚诺(John Galliano)等都在书中分享了自己的观点。

　　另一本《亚历山大·麦昆：工作流程》更有意味。人们总好奇于逝去的人，何况主人公是设计了骷髅丝巾，超低腰牛仔裤，驴蹄鞋等时尚单品的“坏小子”麦昆。

　　2009 年，摄影师尼克·瓦普林顿和苏珊娜·弗兰科应麦昆邀请，为他记录下制作当年秋季成衣系列的全过程。不久后，麦昆在家中自杀，该工程也戛然而止。三年后，这本书终于汇集成册，给缅怀英才的人们一份慰藉。

　　时尚纵轴也需要“心灵鸡汤”

　　代表图书：《GQ：Men》、《时装手册》(新版)、《好莱坞戏服》

　　如果将有关时尚的书籍分类，梳理格局和脉络的一大类至少有两种作用：第一，使专业人士在以史为鉴中获得灵感和方向;第二，为需要的人提供时间纵轴上的心灵鸡汤;当然，必要时也可以作为菜鸟恶补或者装A的教材。九月新上架的《GQ：Men》、《时装手册》(新版)、《好莱坞戏服》都具有这种作用。

　　《GQ：Men》是男人风尚宝典，在杂志丰富的档案库中，甄选了从加里·库伯、加里·格兰特等好莱坞经典男星，到汤姆·克鲁斯、裘德·洛等中坚力量，再到瑞恩·高斯林、乔·汉姆等新时代演员的时装大片。

　　《时装手册》(新版)则被称为时尚圈百科花名册，详细地介绍了所有耳熟能详的设计师、造型师、摄影师等。第一版还得追溯至 1998 年，如今更多的时尚界新鲜血液被加入到了名单中，摄影作品和大片也得以更新。

　　比较特别的一本是《好莱坞戏服》。

　　16世纪，德国奥格斯堡一位对时装着迷的会计花了4 0年时间记录自己穿着的细节，留下了历史学家公认的第一本时尚书。由此可见，人们利用服装来表达价值和情感，服装是幻想、期盼和各种情绪的载体。法国社会学家波维斯基认为，自中世纪以来，时尚成为西方社会现代化的引擎，因为它打破传统，鼓励自我判断、个人尊严和自我表达。服装成为一种重要社会力量显然比我们从前认为的更早。

　　而大牌时装纪梵希的创始人与奥黛丽·赫本在多部电影中的合作，开启了时装与电影明星互助互惠的风潮。在1961年的电影《蒂凡尼的早餐》中，紧身上衣搭配别出心裁的弧形后领设计，配上珍珠项链，即使驻足街边也难掩脱俗气质。这部电影迅速捧红了时尚品牌蒂凡尼，也让纪梵希的“小黑裙”成了许多女人的最爱。

　　1979年，乔治·阿玛尼受邀为电影《美国舞男》的男主角定制戏服。男主角理查·基尔一边随着音乐扭动，一边挑选西装、衬衫和领带的镜头，成了电影中经典的一幕。一时间，男影迷争当“穿阿玛尼的男人”，女影迷想与“穿阿玛尼的男人”约会。

　　时尚产业与大银幕的联姻，是一场真正意义上的强强联合。戏服赋予了角色独特的美感和魅力，电影为时尚提供有着亿万观众的巨大T台。令人眼花缭乱的LOGO不是重点，随着情节和角色波澜起伏的服装本身的美感和张力，才是最令人着迷的地方。

　　基于这种原因，《好莱坞戏服》集结了各时期的经典电影，从《流浪汉》到《阿凡达》，作者通过设计师、收藏家和归档者对电影服装的挑选和感想，揭示了服装影响角色塑造的过程。书籍的最大卖点是经典电影中，那些经典角色所穿服装的华丽特写。

　　图集：视觉的时尚力量

　　代表图书：《警报和罪人：1918 - 1933 年魏玛电影的图像历史》、《时装界的李·米勒》

　　视觉一直是时尚圈最重要的艺术表现方式，品牌秀当然需要心灵感应，却也难免通过眼睛这一窗口来感受，几乎所有的时尚杂志都是大比例的图片配置以精简文字。视觉文化不仅关注客体，还关注主体，关注时尚作品使得它们的作者和观者置身于文化意义和权利关系相互交错的网络中。

　　事实上，无论从德国还是欧洲的现代史角度看，处于两次世界大战之间的魏玛共和国这段时期都占有重要地位。当时德国影坛百花齐放，电影叙事形式变得通俗易懂，但在电影风格上却又充满实验性。故事主题涉及城市生活的艰辛不易，以及男女性别角色的颠覆性倒转，表现形式亦庄亦谐，嬉笑怒骂不拘一格。魏玛时期电影的巨大创造力，正是来自这种形式与内容上的对立，以及当时相当活跃的国内外影人交流。

　　《警报和罪人：1918 - 1933 年魏玛电影的图像历史》的作者汉斯·赫尔穆特·普林茨勒站在视觉文化的立场上，通过列举弗里茨·朗、马克思·奥弗斯、恩斯特·刘别谦等诸多德裔电影大师的总共七十多部经典作品的概要、演职员表和电影画面，让今日的读者领略那个年代的声色犬马。

　　几乎同一时期的1926年，《时装界的李·米勒》的主人公米勒在纽约街头邂逅了出版大亨康泰·纳什，很快成为时尚界的宠儿。她师从摄影大师曼瑞学习摄影，并发明了“中途曝光法”，影响整个20世纪的摄影技术发展。1930年代，米勒成为了纽约最好的人像摄影师，卓别林、玛黛莉等大牌明星都甘当她镜头下的摆放物。

　　二战爆发后，米勒成为美国唯一的战地女记者，以二战期间拍摄生动鲜活的照片而闻名。她是伦敦战场通讯部队的一员，在战争期间也同时为《Vogue》杂志工作。

　　在《时装界的李·米勒》中，作者从档案中挖掘出并且从未发布的米勒作品：涂着指甲和嘴唇、烫着卷发、身穿斜裁连衣裙的模特为服役女兵展示着最新的时装，旁边一位女兵伸手触摸面料，而这种时装对于她们中的大多数来说都是遥不可及的梦想。照片中女兵无意识的触摸，给予模特一种不真实的感觉。

　　李·米勒拍摄的迷人照片表现了战争期间的巴黎高级时装并没有丧失力量，而这座城市也时刻准备着重建时尚之都。