大花床单金链子：有中国元素，没中国文化

　　红红绿绿的大花“床单”面料，对襟菱形纹棉袄，透着过年喜庆的民族紧身衣内搭“驴蹄鞋”……本届北京国际时装周上，胡社光的秀场上顶着一身东北黑土地上绽放的大牡丹气魄，透着接地气儿的东北范儿。

　　在中国元素泛滥的时尚界，盘扣、刺绣、牡丹，“三大俗”泛滥，中国味儿的时尚真的是这样的花红柳绿吗?

　　从巩俐到章子怡、范冰冰：

　　第一个穿“龙袍”的人才是“真龙袍”

　　1992年，巩俐以一身大红大绿的面子被礼服叱咤威尼斯红毯，剪裁源于传统旗袍的立领和盘扣，没有本着向贤良淑德的矜持迈进，转而一个大露背，透出了泼辣劲儿;8年后，张艺谋挽着章子怡踏上柏林“擒熊”，一身绣着团龙的肚兜，让瘦小的章子怡透出锋利的气质。

　　或许是尝到中国味带来的甜头——有中国元素就有头条位置。明星们列队向“中国味”看齐：还是1992年，巩俐以一身白色旗袍登上奥斯卡红毯，从此奠定了她“甚至比玛丽莲梦露还性感”的红毯风格。

　　从此，诸如“龙袍装”、“敦煌写意”、“薄雾梅花”、“墨荷”开始“不绝于眼”，也因为这些直白描述中国的礼服，范冰冰们成了时装周头排座上客，章子怡们成了中国文化代言人。

　　虽然不知明星和时尚之间谁提醒了谁，但不可否认的是，“中国元素”成了抢手货，这在国外时尚界表现得尤为明显。

　　2011-2012赛季美国职业篮球联赛常规赛赛场充满了新春贺岁的中国元素：两队球员身穿印有汉字“龙年贺岁”和一条金色祥龙的训练服热身;中场休息，锣鼓和舞狮热闹非凡;比赛间歇，众球星通过电视镜头向中国球迷拜年。

　　“第一个把女人夸作花的是天才;第二个是庸才;第三个是蠢才”。“第一个吃螃蟹”的巩俐是永恒的时尚经典，等到了张静初在柏林电影节用清代王爷的绣片做礼服元素后，又以一袭“梦回盛唐”的孔雀礼服称雄威尼斯电影节，紧接着，2010年连闫妮也一身“青花瓷”造型登上封面，看厌了的中国观众终于发出自己的声音：中国味道难道就是出土文物?

　　奢侈大牌“不着调”：

　　爱马仕们，讨好中国市场的N种不真诚

　　之前网上流传过一个关于奢侈品的段子：某富婆在微博上晒她向爱马仕全球艺术总监Pascale Mussard定制的一款包。包的造型并不出奇，只是上面以红底配上了四小一大五颗黄星，俨然就是一面挎在肩上的国旗。

　　傲慢的炫富行为立即引发了网友的吐槽和“恶搞”，很多基于该包的PS图片流传开来，比如将五星红旗P成苹果的Logo、少先队旗甚至北京奥运会的标志，一下子戳中了人们的笑点。

　　关于奢侈品被中国人吐槽的案例比比皆是，从香奈儿的“中药包”，到Bagigia的“热水袋包”，既不中看又不中用的“限量版”一次次刺激着中国人的审美底线：这些滥用中国元素的“复古”作品，到底是创意超前，还是哗众取宠?

　　先是LV推出了红蓝白“蛇皮袋”，接着是CK推出千层底黑布鞋，还有上个世纪七八十年代的“回力”球鞋，以及印着“为人民服务”字样的军挎包，均价格不菲。

　　2011年的日内瓦和巴塞尔手表展上，东方元素崛起的趋势非常明显：从“国宝”熊猫到象征帝王的“龙”，从万里长城到天坛故宫，从古老的汉字到国人钟情的幸运数字 “8”，这些中国元素或装饰于表盘，或隐藏在表后，甚至成为时间显示的一部分。被滥用的中国元素甚至早已溢出时尚界。

　　当年《阿凡达》 悬浮在空中的“哈利路亚山”，原型是中国的黄山。从取材自中国民间故事的《花木兰》到《功夫熊猫》，再到《2012》，越来越多的大片或多或少都添加了中国元素。

　　在2013—2014年上映的几部大片中，导演直接将镜头移植到中国大地，并启用中国演员：长达2小时06分钟的《碟中谍3》中有40分钟的中国部分汤姆·克鲁斯从中国银行大楼一跃而下的刺激感堪比迪拜塔跳伞;《变形金刚4》里的机器人直接从纽约打到武隆天坑，李冰冰骑摩托激战其间;香港独有的城市景观维多利亚港，成为《蝙蝠侠前传2》最佳飞行拍摄地，这也是蝙蝠侠第一次飞出哥潭市……

　　且不知从什么时候开始，中国风开始吹进华语乐坛。歌手的专辑如果没有一支中国风作品，似乎就不能证明自己分量似的。

　　“我的每张专辑里一定要有一首中国风。”周杰伦这样说。他的《霍元甲》、《菊花台》、《千里之外》脍炙人口。王力宏的《花田错》、SHE的《中国话》、林俊杰的《曹操》等等都在极力铺陈自己对中国的爱恋。

　　著名收藏家、鉴定家马未都曾对周杰伦《青花瓷》的一句 “临摹宋体落款时却惦记着你”产生质疑：错误之处在于宋体落款仅见康雍乾三朝珐琅彩瓷器，而青花瓷器中未见过;欧美歌手蕾哈娜在歌曲《中国公主》的MV中虽然力图展现中国，却介入很多日本元素，不伦不类。而误读曲解中国的电影诸如《大鱼》、《木乃伊归来3》之流，也只能是贻笑大方了。

　　从“无用”到洪晃：

　　中国味更多在于细节，在于感受生活之美的智慧

　　和现在的情况相似，1000年前世界也是被中国风吹拂着。

　　中国盛唐时期，各种时尚元素纷纷被各国效仿：点绛唇、高云髻、桃花妆、金钗玉履……直到现在，日本民风也被唐风笼罩。

　　到了清朝，欧美各国开始深入国内。也是在这个时期，中国元素又一次走出国门。只不过这时的中国元素对于国外人来说，仅如同波西米亚这样来自“低等”世界的小众文化，上流社会仅把这些作为征服异域的战利品。

　　当年名妓赛金花作为大使夫人出国周游，曾穿过老式旗袍参加舞会，成为国外上流社会议论的焦点，最后也不过是猎奇一把后归于平静。倒是赛金花本人从国外回来后，衣服全改成了维多利亚风格的伞裙，洋气一时。

　　西方对中国元素的尝试始于上世纪五六十年代。最出名的莫过于1963年的好莱坞电影《苏西黄》，剧中寻梦香港的美国画家邂逅了东方美女苏西黄，展开一段浪漫的故事……自此，“苏西黄”的名字成为一个性感的东方符号，蕴含了乱世香港的风花雪月、东方女子的丹凤眼和袅娜的旗袍。那些薄纱、香薰、有着繁复刺绣的亵衣全成为来自异域的神秘性暗示，刺激不已。因此，那时的西方女人偶尔为了情趣，也开始穿中国的绣袍、戴黑色的长假发。

　　改革开放后，西方国家开始从文化、经济上进行渗透，90年代迅速富裕起来的中国在经过前20年的物质缺乏后，也疯狂地为西方时尚买单;另一方面，中国最早走出国门的女演员不分场合地在国际舞台上秀本土、秀老式，频频让外国人傻眼，西方世界如同发现新部落一般，趋之若鹜。

　　中国元素在90年代就如同救市灵药，被广泛运用到各种设计之中，北京奥运会后尤甚：Gucci甚至开始兜售麻将。

　　从现实来看，最终为这些中国风买单的绝大多数还是中国人，中国人还停留在“只要你夸我，我就捧你场”的民族自卑情绪中。中国元素在外国人眼里，也不过是从最开始部落式的图腾猎奇，转化成了现在用来疯狂刺激中国人消费的现金符号。

　　他们真的懂得中国元素，懂得中国吗?除了一些具象化的表达，从中国人精神层次挖掘时尚成为真正执着于中国文化的设计师们的追求。

　　2010年，时尚品牌普拉达和中国导演杨福东开始“早春”系列，这一影片以黑白片手法，营造一群身着普拉达的年轻人在旧上海的故事。而影片的灵感来源于中国人都熟稔的那句话“一年之计在于春”。

　　2015年甫一开场，我们就看到了绣着大红“福”字的Burberry限量版围巾;威士忌品牌尊尼获加特别推出了羊年限量珍藏蓝牌威士忌，这是继去年推出马年限量珍藏之后，再度为中国新年打造的特别酒款，只有集合四瓶酒樽才能看见“三羊开泰”的画面;15年秋冬时装周上，阿玛尼将中国古典四大名花“梅菊竹兰”中的“竹”作为了2015高级定制的主题，整个T台，如沐竹林。

　　“所有人都在追求有用，是否有用甚至已成为我们做事的前提，但眼前的有用和未来的价值往往不同，我想把人们眼中无用的东西变得有用，我想人们不再以是否有用作为取舍的原则。”著名本土设计师马可的品牌“无用”是国内少有的能够成功地将生活观念融入设计中的时装师之一。马可的这个时装理念继承的其实是中国道家和禅宗最精髓的思想精神。

　　2008年夏天，“无用”现身巴黎高级定制时装周。马可把农村的织布机搬到皇宫后花园里，就让贵州的织女在那里纺纱织布，40多名瑜伽修练 者穿上农民下地劳作的衣物，在蒙古族女歌手空旷的歌声中舞蹈。之前她用半年时间 走访西南农村，跟农民一起生活，然后在剩下的8个月里，跟她的合作者们亲手织布、染色、缝制出所有的衣物。

　　奢侈并不奢侈，清贫才奢侈。洪晃如此解释中国味，“有山，有水，有留白，不是耀眼的透不过气，中国味更多在于生活细节，微小到一草一木的无处不在的精致，用一颗智慧而敏感的心感应周围的美好事物。”