带血的LOGO：罪恶的奢侈品

　　一本叫做《No Logo》的书曾引起全球性轰动。书中披露了第三世界一个又一个的例子，揭露时尚跨国公司代工地的悲惨状况。除了臭名昭著的De Beers“血钻”，Nike、Zara、Converse等一系列时装行业巨头均发生过“血汗工厂”的丑闻。服装产业与生俱来就是一个重污染行业。如果我们从一件衣服或者皮具的生产流程来看，任何奢侈品的生产过程都不环保。而时尚行业和犯罪的擦肩而过从一开始到现在都没有停止过。

　　《No Logo》——低成本背后的辛酸史

　　前段时间，5名曾经在深圳GUCCI旗舰店工作的离职员工在网络上发了一封《集体辞职的古驰员工致古驰最高管理层的一封公开信》。在信中，他们表达了对深圳GUCCI旗舰店的控诉。爆料员工说，公司对员工在门店上班时的行为规定有100多项，很多规定严格限制员工的生理需求。

　　他们说：“GUCCI也许是一袭华美的袍子，但是却长满了虱子。”

　　Gucci的血汗之名绝非特例。1999年，一本叫做《No Logo》的书引起全球性轰动。书中披露了第三世界一个又一个的例子，揭露时尚跨国公司代工地的悲惨状况：流浪的工厂，流动的工人，微薄的薪水，恶劣的环境，没有工会，法律失效。除了臭名昭著的De Beers“血钻”，Nike、Zara、Converse等一系列时装行业巨头均发生过“血汗工厂”的丑闻。

　　高高围墙布满繁密的铁丝网、把守严谨的出入口还有严格有序的工作流程，在中国的东莞、深圳、温州、杭州等地，这样的工作场景并不让人陌生。目前没有一个系统的统计，能够证实中国到底有多少工厂在为国际奢侈品代工生产。事实上，它们中的大多数只负责繁复工序中的某一个环节。

　　虽然流水线上的工人每天接触的都是那些有着悠久历史的奢侈品大牌，但与此形成强烈反差的是，锁在围墙内(保密协议)的这些一线员工在为国外制造顶级奢侈品的同时，却往往怀揣着微薄的工资。

　　有一项统计表明，欧洲服装工人每小时薪资平均约为20美元，而且工作时间固定;而中国工人的工资很低，劳动力成本只是意大利的1/20，而且他们中的绝大部分需要通过加班来获取额外的“溢价”。

　　资料显示，在2008年金融危机爆发后，一些国际奢侈品巨头进一步将生产重心转移至中国。在他们看来，在保障工艺的前提下，中国制造拥有绝对的成本优势，显然这个卖点已成为廉价成本的有力招牌，为奢侈品企业缩减成本、谋取更高利润收益找到了出路。

　　据记者了解，这些奢侈品企业在挑选代工方时，多以代工企业的工艺水平以及双方合作所需支付的制作成本作为考量标准，生产价格压得越低的企业越容易获得订单。面对这样的局面，这些代工工厂普遍采取的方式就是将被克扣的那部分利润成本转移到一线工人身上，从而保证自己的盈利空间，压榨廉价劳动力的血汗工厂应运而生。

　　资料显示，2007年，法国某品牌方巾在当地零售价为680欧元，而中国企业交货价只有50元人民币，盈利压力通过层层向下传递，最终压在最末端的生产线工人头上。

　　北京工商大学经济学院副教授郭毅告诉记者，在欧美，企业已形成了完备的责任文化，而在国内本土企业的责任意识不强。“企业为了生存，将所有的注意力都放在了如何尽可能地创造企业利润，往往容易忽视企业社会责任的建设，包括对环境、人权、劳权的建立。”

　　一场关于皮草的战争：时尚还是血腥?

　　服装产业与生俱来就是一个重污染行业。如果我们从一件衣服或者皮具的生产流程来看，任何奢侈品的生产过程都不环保。时装大牌们纷纷扬言要使用环保材质和环保设计，但世界自然保护基金会却依然给十大著名奢侈品牌环保综合测评统统打了低分。6个“环保等级”中，世界十大奢侈品巨头没有一家进入前两个等级A或B，就更别提长久以来的皮草之罪了。

　　最令人印象深刻的，绝对是巴黎时装周上Chanel的2010秋冬秀。人造的冰天雪地里，一个个原始的“爱斯基摩人”出现，除了常见的皮草大衣、皮草高筒靴外，更有让人眼前一亮的皮草裤。就连Chanel经典的粗花呢外套也加入了皮草一起编制。线条丰润，呈现圆弧、舒适的丰厚感，色彩则是以黑色、盐白色、灰色与骆驼褐为主，点缀一抹红与冰山蓝。这场吸引眼球的大秀，被网友们戏称为“决战猩球”。

　　当然，必须首先说明的是，许多大牌并非故意向动物保护者宣战，他们也都倡导合乎道德的毛皮养殖方法。不过每年看看动物保护者们的新花样，几乎已经成为时装周的必要花絮，毕竟皮草时尚与动物环保者之间的拉锯战，已经持续经年。

　　某年的纽约时装周，几位美女在身上涂画“动物彩绘”，在场外举牌示威。但并不常常是这样温和的方式。动物保护者们尝试过各种骇人的“行为艺术”方式，比如躺在地上扮演被剥去皮毛的动物死尸，造型惊悚。更多的时候，他们会裸奔，因为他们“宁愿裸体也不穿皮草”;会突破重重关卡冲上正在走秀的T台，把正在走秀的模特吓个半死。个别不够淡定的模特，甚至发生过把抗议者一把推下T台的行为。

　　有人质疑动物保护者行为过激，干扰了别人准备了半年的大秀;而动物保护者则认为，非激进的方式不能引起人们注意。并且相对于皮草对于动物的残忍而言，他们说，他们的行动远远不够偏激。

　　华美时尚背后的“罪与罚”

　　2010年初《经济观察报》一篇《Prada中国制造——不必撕破的纸》让Prada中国总部焦头烂额，先是拒不承认，随后在调查事实面前协调国外总部，最终被迫承认。该事件把“奢侈品中国造”这个话题推到舆论中心，而这篇报道的标题更是直指，这样的现状早已是一种潜规则，那曾蒙在窗户上的纸只是看媒体是否去捅破或者消费者是否去较真而已。

　　位于东莞的兴昂国际于2007年正式在香港股市挂牌上市，股票名称为九兴控股(1836.HK)。公开资料表明，九兴控股的主要产品包括Nike、Guess、LVMH、Prada、Timberland、Clarks、Rockport、EasySpirit、Ecco等在内的众多世界知名品牌。

　　除了东莞，在中国的深圳、温州、杭州等地区，还有难以计数的工厂正在给国际奢侈品牌代加工。在业界人士看来，奢侈品牌在中国代理加工早已不是秘密。包括服饰、皮包等在内的多个奢侈品牌在上个世纪末就已在中国设立生产线，2004年后，委托中国制造商加工的迹象越来越明显。2008年金融危机之后，为缩减成本，将生产重心移向中国的奢侈品及国外中高端品牌的数量正不断增加。

　　然而不少奢侈品牌明明就是在中国生产的，却绝口不提，当有媒体问起也是讳莫如深。因为他们都明白，承认中国制造就等于走下了神坛，其原理很简单——只要是品牌在坛子上，即使再贵也有人掏腰包;如果这个牌子从神坛转移到地面，那就别再指望销售业绩达到当年的风光。

　　除了“原产地之最”外，时尚行业因为高额的利润自然少不了灰色甚至黑色地带。可以说，时尚行业和犯罪的擦肩而过从一开始到现在都没有停止过。

　　2010年初，意大利的税务当局在控诉过Armani、Roberto Cavalli、Valentino Garavani等一堆企业逃税之后，又将矛头指向了Dolce & Gabbana，而他们涉嫌逃税的金额多达10亿欧元。

　　两人曾在2004年和2005年逃避意大利税务局的调查。税务当局认为Dolce & Gabbana公司在2004年时将Dolce &Gabbana以及D&G这两个品牌出售给两位设计师在卢森堡成立的控股公司Gado Srl的行为存在逃税。设计师们声称通过这个交易他们只获得了4.478亿美元，并且已经向税务机关缴纳了所有应缴的税金，而税务当局则认为他们当年获得了13.7亿美元，对此Dolce和Gabbana两人表示，我们还真希望我们的品牌在2004年值那么多钱。Dolce & Gabbana逃税案波折重重，无罪判决后，2011年底，意大利的最高法院又推翻了米兰法庭对于两人涉嫌的逃税案的无罪宣判。

　　1997年，Versace集团创始人Giovanni Versace被人谋杀，凶手在几天后自杀。然而故事就此结束了吗?没有!时隔13年，前黑手党成员Giuseppe Di Bella在他的新书《Metastasi》中爆料，称Versace的被刺是因为欠下意大利南部卡拉布利亚的黑手党组织N’drangheta头目的巨额债务，而他生前也一直在为这位大人物从事洗钱工作。

　　“这个组织的收入都来自毒品交易、敲诈勒索、收取保护费和放高利贷，因此他们需要把黑钱洗白，”Giuseppe Di Bella说，“洗钱的途径不仅包括酒吧、餐馆和房地产行业，还有类似范思哲这样的奢侈品集团。”虽然Versace家族很快就跳出来澄清了这桩传闻，但是，在此之前Giuseppe Di Bella已经抖出过不少黑手党秘闻，而且它们最终都被证明确有其事。