大羽华裳——回到清朝当皇帝

　　5月18日开始，山东博物馆推出为期一个月的《大羽华裳——明清服饰特展》，是新中国规模最大的古代服饰展，也是我国在世界范围内首次衔接联袂展出明清服饰。展览以山东博物馆和曲阜文物管委会所藏的明代贵族服饰，以及故宫博物院所藏的清代皇室服饰为主，呈现给观众一场美轮美奂、极具视觉冲击力的明清服饰文化盛会。

　　冠服在蔽体御寒的实用功能之外，还具有“严内外，明等级，辨尊卑”的社会属性。我们揭开衣襟，里面包裹的实则是传统价值思维和生活方式，以及由此维系的伦理和秩序。

　　博物馆里的霓裳羽衣

　　中国服饰文化源远流长，“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”，至东汉时期等级严格的舆服制度确定下来，以后历朝因袭，各有损益。明代服饰上采周汉，下取唐宋，集历代服饰之大成，为“汉官威仪”之典型代表。至清代满族统治者废除了汉族传承上千年的冕服制度和宽衣博袖式服装，转而推行本民族紧身窄袖式服装，形成了满汉文化相互交融的服饰特点，成为中华服饰的重要组成部分。

　　《大羽华裳——明清服饰特展》分为两个单元，“锦织明韵”单元展示的是明代服饰，这一时期承袭了古代汉族传统服制，并加以改革创新，服装以宽大飘逸、古朴大气为美。这里有迄今为止惟一的一件明代亲王冕冠实物——鲁王朱檀墓出土的九旒冕，以及目前可见的时代最早、保存最完整的全套朝服实物：孔府旧藏五梁冠、赤罗朝服、夫子履等。

　　“衣绣清风”单元展示的是清代服饰，尤以故宫珍藏的帝后服饰最为华美极致。清代是一个旗服与汉装、流行与传统并存的时代，具有异域风采的满式披肩、箭袖、旗袍、马褂和古典端庄的汉式裙衫衣裳、龙蟒纹饰，还有重重迭迭的镶嵌绣缀交汇，是中国服装史上别开生面、光辉闪烁的一章。

　　这里展示着一个完整的服饰体系，包括了明代官员朝服、公服、常服、忠静冠服、命妇冠服及一般服饰;清代官员礼服、吉服、常服、行服及便服。通过各类服饰的颜色、纹样、质地和形式等不同，向人们述说着古代封建社会至高无上的皇权尊严、人与人之间尊卑贵贱的等级关系，全面再现了明清时期广博而繁复的冠服制度体系。

　　甄嬛传：盗版服饰和正宫范儿

　　本次展览的主角，无疑是清代帝后服饰，让人不由的想起前段时间热映的电视剧《甄嬛传》。

　　跟充斥荧屏的清宫剧相比，《甄嬛传》是一部“气质剧”，其严谨的细节首先表现在服饰上。

　　剧中主角甄嬛的服饰根据剧情分为三个层次：清代满汉妇女服饰分制，入宫前汉军旗出身的甄嬛上身着舒袖小袄，下着马面裙。这种款式弱化女性身体曲线，却是官家女子身份的显示。进宫后的甄嬛服装颜色开始往沉稳方向发展，当了贵妃后衣服上开始出现清朝的八宝吉祥图样。太后时期甄嬛的朝服在裁剪和绣花的层次上加以区分，比如她的云肩，设计者有意识地用竹子在里面撑起来，光一个云肩就将近一米宽。

　　整个剧集中，设计师一共为演员们设计了400多套衣服，重要角色每人都有十多套造型。 “衣服都是在参考大清服饰宝典的基础上，根据每个妃子不同的个性、品阶、爱好而设计。每套衣服的造价上万元，大装可能会更贵，所以服饰总价要三四百万元。”

　　这种考究和严谨不是没有道理的。清代礼服将传统的色彩、龙纹、品章以及吉祥纹样等饰于统治阶级的袍服上，以别尊卑，昭朝仪。同时，统治者又坚持保存本民族的服饰特点，如朝冠的式样，朝服的马蹄袖(箭袖)、披领、襟袖的缘饰和开裾等，朝带所佩的囊带、刀削和拴帉等，以及裘皮服饰和对东珠的尊崇，皆为东北骑射民族服饰的本色。如此以求既“义本礼经”，又固守“国本”，将中华传统文化内涵与满族习俗融为一体。

　　同时，清代女贵族穿着的礼服也较为繁琐，以皇后礼服为例，除朝冠、朝服外，额上束金约，颈下饰领约，朝服内衬朝裙，外罩朝褂，朝珠戴三盘，又胸前所垂彩帨与耳上所饰耳坠等皆在礼制之内。

　　清制，皇太后、皇后的礼服等级完全一样，皇贵妃礼服稍次一等，贵妃以下袍服皆用金黄色，其余饰品等级递降。如《甄嬛传》中皇后的服饰以明橘色为整体主色，头饰的主色也多为艳黄色、明黄色和灿金色，就连没有蜀锦进贡的夏日时节，皇后身上穿的也必然是温凉的苏绣锻装旗袍裙。

　　衣襟里的人文进化史

　　如果语言是一种交流工具，服饰则堪称意识形态的展示。所谓史册，简直就是一部服装潮流手册——纵观人类进程、分析人类基本生存行为，再也没有比衣服更能传递和表达。

　　先民以衣冠别出群灵;以衣冠差别男女，秩序人伦，辨是等威，纲常制度;又以衣冠礼乐追祀先灵，感通人天;并以衣冠花饰繁纹，相趣自然，移情化俗，衣冠垂而天下治，华夏衣冠已卓然成为中华文明之显征、德化之瑞符。

　　在宫廷中，连穿衣戴帽都是政治，不同的等级，会有严格的花纹和质地限制，僭越者便是犯上作乱，甚至处以极刑。在那个年代，穿错衣服可是件要命的事。

　　很显然，冠服在蔽体御寒的实用功能之外，还具有“严内外，明等级，辨尊卑”的社会属性。自古“一代冠服自有一代之制”，冠服的更替往往意味着改朝换代。所以王朝的统治者们对冠服制度都非常重视，而礼服为“朝祭所御，礼法攸关，所系尤重”。

　　清代满族早在关外建立后金政权时就已开始厘定冠服制度，皇太极认为“服制是立国之经”。后来乾隆帝更进一步阐明并制定了清代冠服制度。例如：元旦(农历正月初一)皇帝只在前往三大殿接受朝贺时才穿戴朝服。皇帝只在祭日坛的场合才穿红色朝服。

　　甚至在什么时候更换冬夏季节衣服都有规定，据清朝典制：“九月十五日或二十五日，皇帝御冬朝冠，薰貂为之，十一月朔至上元，用黑狐。上缀朱纬，顶三层，贯东珠各一，皆承以金龙各四，饰东珠如其数，上衔大珍珠一。三月十五日或二十五日，皇帝御夏朝冠，织玉草或藤丝、竹丝为之，缘石青片金二层，里用红片金或红纱。上缀朱纬。前缀金佛，饰东珠十五。后缀舍林，饰东珠七。顶如冬朝冠。”

　　我们揭开衣襟，里面包裹的实则是传统价值思维和生活方式，以及由此维系的伦理和秩序。