设计师都是什么范儿

 

　　在时尚圈，“丽媛style”的幕后设计师马可被称为隐士。有低调的设计师就有高调的“老佛爷”。香奈儿的卡尔大帝则永远穿着比零号男模还要紧身的白衬衣，大墨镜，整形，减肥，比走T台还要严肃的打扮;而英国时装界的“朋克之母”vienne Westwood则使摇滚具有了典型的外表，撕口子或挖洞的T恤、拉链、色情口号、金属挂链等……

 

　　马可：时尚圈里的中国女隐士

　　Beyongd的歌声《情人》悠然响起——广州服装流水线上工人忙碌，农林下路的“例外”格外炫目，珠海工作室宁静安然，巴黎秀场神秘低调……6年前，导演贾樟柯一部以设计师马可的“无用”服装为题材的纪录片获得威尼斯电影节最佳纪录片奖。

　　镜头里马可像一个农妇一样蹲在地上，仔细地把衣服铺开在泥土里，看似毫无章法地抓弄，让土壤和沙粒浸透布料的每一条褶皱。

　　2013年对马可来说无疑是人生的一个巅峰。今年3月，中国国家主席习近平上任以来首次出访俄罗斯，夫人彭丽媛身着中国本土服装品牌亮相，成为全世界的关注焦点。

　　在普通人看来，马可仿佛是“一夜成名”。然而，早在2007年2月，35岁的马可作为中国第一位在巴黎春夏高级时装周(Haute　Couture)上开发布会的设计师，发布个人品牌“无用”之后短短两年，在美国总统奥巴马的就职典礼上，米歇尔。奥巴马身着的礼服，就让马可作为中国版的“Jason　Wu”，被誉为“中国范儿”的缔造者。

　　在很多业内人士看来，“‘例外’的设计风格给内心自信、经济独立的知性女性提供了另外的选择。”彭丽媛就是其中之一，几年前，她就已经是“例外”的忠实客户。从当初的小店寄卖到如今的高级定制，马可俨然已经成为了她所期望的实力派设计师。

　　有人说看过“例外”的服装，就像看见了马可，有一种按照自己意志行事、刚柔相济的大气。置身时尚圈多年，马可一直刻意隐藏自己，鲜少接受拍照和媒体专访。在朋友眼里，马可把服装看得很重，但却并不讲究自己的穿着，一件带帽休闲衫，一条宽松休闲裤，简简单单的像个学生样。

　　“我时刻提醒着自己不要走偏，设计师不是当明星，不同于演员。 这恰如马可自己对“无用”的解读，“所有人都在追求有用，但眼前的有用和未来的价值往往不同，我想人们不再以是否有用作为取舍的原则。”

　　卡尔·拉格菲尔德：跋扈“老佛爷”的时尚哲学

　　已经八十高龄的卡尔·拉格菲尔德决口不提退休一事的执拗，正如面对公众，这位“香奈儿的老佛爷”总是永远比零号男模还要紧身的白衬衣，大墨镜，整形，减肥，比走T台还要严肃的打扮。

　　没人能真正看清他究竟有何能量可以充当如此多的角色——Chanel 和FENDI的设计总监，第一款香水--CHLOE香水经他手推出，1984年自创品牌Karl Lagerfeld，著名摄影师，插图画家，儿童读物的作者。哲学家、语言家，精通德、英、法、日、意大利文，建筑学家，减肥专家。(说到减肥，他为了穿下吸血鬼风格的Dior Homme男装，竟13个月减了42公斤为此还专门写了一本书《卡尔?拉格菲尔德减肥法》……

　　全世界所有最美丽的男人和女人，总是梦寐能获得拉格斐的赏识，因为他恋男人：73岁的时候他还在与俊美男模巴普提斯特-贾比考尼传出婚讯，他也爱女人，但终身厌恶胖女人——当某杂志发表禁止以瘦作为美丽的衡量标准后，Karl随即在《Focus》杂志中公然表示没人想看胖女人，并指出只有那些抱着垃圾油炸食品坐在电视机前的妈妈们才会不屑的认为瘦模特很丑。

　　在纪录片《时尚大帝》中，摄像镜头意外捕捉到了Karl Lagerfeld没有戴墨镜的那一刻。老佛爷发现镜头的时候，简直怒不可遏——Stop，我要先戴上墨镜。

　　在他高傲、桀骜不驯的外表下，勇于表达自我或许是他成为时尚领域主宰的一大优势。

　　他曾这样评价关于“时尚界的公平”：谁叫妮可基德曼天生就窈窕，要做这份工作就得接受不公平，时尚就是如此。你想追求社会公平，就当公务员，时尚是短暂、冒险、不公平的。他多次提到母亲对他的影响，总结一句就是：Nothing is impossible，没有不幸的童年，想做就做。

　　维维安·韦斯特伍德：时装界“朋克之母”的色情口号

　　作为英国时装界的“朋克之母”， 1942年出身于一个北英格兰工人家庭的维维安·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood)曾是朋克运动的显赫人物，她的成就要归于她的第二任丈夫麦尔考姆·麦克拉文——英国著名摇滚乐队“性手枪”的组建者和经纪人的启发与指点。她使摇滚具有了典型的外表，撕口子或挖洞的T恤、拉链、色情口号、金属挂链等，并一直影响至今。

　　她和麦克拉文一起在伦敦国王大道开了她的第一家服装店，店名为“尽情摇滚”，专门为摇滚乐手和朋克制作服装。创造与叛逆一直是她生活中心的所在。由于她的推动，朋克文化对高级时装形成了革命性的影响。

　　由于她以彻底否定的粗暴方式给予法国传统高级时装以极大打击，同时也为英国时装在国际时装界争得了一席之地，因此，英女皇为她颁发了金质勋章。多年以来，她的那些式样已经汇入主流的设计理念中：不对称T恤，剪破、磨损的毛边布料，内衣外穿，短上衣下的紧身装，克里尼迷你裙，紧身长筒裙，束带式长裤，木屐式坡形高跟鞋……。她影响了几代人，也影响了几代设计师。她还曾为电影《离开拉斯维加斯》设计服装，还为歌剧《三便士》、《村庄》设计过服装。

　　即使用“颓废"、"变态"、"离经叛道"等字眼来形容韦斯特伍德的服装，也绝不过分。因为她那种长短不一，稀奇古怪，没有章法的服装着实让西方时装界大吃一惊，人们可以不恭维她的杰作，但不能不被她的独特的设计思想而震慑。

　　海福尔德评论说："某种意义说，她像六十年代的玛丽·奎恩特一样，给予这个时装世界剧烈的撞击。

　　亚历山大·麦昆：“包屁者”的“舞台强暴”

　　我们惯见时装界以叛逆出位的设计师，却从未有一位像亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)这样彻底和颠覆。麦昆1969年出生于伦敦东区，十六岁进入知名剧场服装品牌Angels & Bermans工作。1991年进入圣·马丁艺术设计学院，1992年，自创品牌。

　　麦昆早期的服装作品充满争议性，包括取名为“包屁者”的裤子，以一款几乎要看见股沟的极低腰裤，震撼了整个流行界。称做“高原强暴”(Highland Rape)的系列设计，大胆的性感，让许多人为之疯狂。

　　至今为人追捧的骷髅头围巾、超低腰裤、驴蹄鞋都是他的设计。在配饰方面，麦昆设计一些非常独特的头饰，如动物的头角、动物的面具等;在服装表演的舞台设计方面，把表演场地选在喷水池中，抑或是将舞台设计成下着鹅毛大雪的雪地，等等，都是他的独创。1999春夏秀场，麦昆让女模特莎洛姆·哈罗着白裙优雅旋转，两旁的机器人往她身上喷绘亮黄、素黑的颜料，整一场“漆淋淋”的“天鹅之死”，凄艳至极。他甚至曾经安排残疾模特儿、或者身上被喷油漆的模特上台，主题从死亡到进化无奇不有……

　　“时尚界最令我讨厌的，是人们根本不了解一个人，却喜欢给他贴标签。”得知麦当娜买下他设计的腰围18英寸的外套后，他说：“她大概要把自己挤扁，才穿得下吧?”洛杉矶新店开张时他说：“像帕丽斯·希尔顿那种名人经过我的店时，我希望她们直接走过，别进来，谢谢!”

　　这位一生得到4次“英国年度最佳设计师”荣誉的大设计师，于2010年2月11日，在伦敦的家中上吊自杀，享年40岁。

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