８０后中国设计夺权记

    一批新锐中国设计师，则彻底超脱了中国元素的三俗：盘扣、绣片和旗袍。以他们为代表的８０后时尚设计师，正在迅速占领时尚圈新的江山，重新分配着时尚权力格局……

    当除夕夜董卿身着蓝色丝绒单肩连体衣出场时，就引起众网友一片哗然。没过多久，亮丽的春晚服饰又被冠以“山寨”之名。一张董卿与Ｌａｎｖｉｎ模特的对比照很快就在微博流行开来。在网友看来，两套服装除了颜色、腰带等细节不同外，区别确实不大。宋祖英的少数民族特色服饰也被网友“挖”出相似图片——英国著名的服装设计师ＡＬＥＸＡＮＤＥＲ ＭＣＱＵＥＥＮ之前的设计。

    当范冰冰身着“龙袍”出现在第６３届戛纳电影节时惊艳全场。从让张静初惊艳柏林、亮相世界的“孔雀装”到为范冰冰斩获“２０１０戛纳十大最佳红毯着装”的“龙袍”，从周韵威尼斯电影节上华美的云锦礼服，到闫妮柏林电影节上别具匠心的“梅花三弄”晚装——“中国红毯礼服设计第一人”劳伦斯·许一次又一次地对中国元素进行大胆创新，成就了一件又一件红毯礼服的经典。

    为什么外国设计师与中国元素可以结合得天衣无缝，中国设计师手中的中国元素却运用得不够？为什么春晚的舞台上没有我们中国的特色，为什么我们的传统服饰只能在国际场合偶尔露脸？

    ＣＯＰＹ曾经是中国设计的代名词，所谓符号性中国设计几乎泛滥——繁琐的盘扣，无厘头的绣片，和制服一样泛滥的旗袍。一直为春晚设计服装的郭培甚至疲于像２００９年那次首现“山寨门”那样公开回应此事。

    不过如今，冒出的一批新锐中国设计师，则彻底超脱了中国元素的三俗：盘扣、绣片和旗袍。在他们身上，你会发现有趣的共同点，比如大多数都有海外求学的背景，从小喜欢音乐、建筑或者绘画。但你也能发现他们依然是一个个鲜活的自我。

    比如，用神速的时尚的方式跟上流行文化的变迁的潮牌设计师吉吉，他的Ｈｉ Ｐａｎｄａ一直卖得很好，这只满脸愤怒的熊猫似乎正反映了中国人的心境；比如，范然的连衣裙是鸡尾酒会最好的选择，颇有代替香奈儿当年的小黑裙子的能力，那种低调的炫耀是范然熟练运用的设计元素；比如“例外”，很侠义，穿上有点像江湖上的人；比如“素然”，很朴素，很自然，让我们想起童年简单高兴的日子，多少有点超脱这个复杂社会的感觉……

    实际上，最优秀的中国设计应该代表一种新的中国式审美。而我们发现，翔宇、上官哲、刘璐、范然……如今，以他们为代表的８０后时尚设计师，正在迅速占领时尚圈新的江山，重新分配着时尚权力格局……

■人物

吉吉：“愤怒熊猫”畅游巴黎

代表设计：你好，熊猫！

    提及熊猫，无人不知本土设计师吉吉，他设计的熊猫形象令人印象深刻，他的设计幽默中带有强烈的个人风格。 手持棒棒糖、怀抱火箭的“男熊猫”，身着６０年代复古花纹的“女熊猫”……吉吉颠覆了熊猫可爱憨厚的传统形象，他把这个看似凶恶的怪异熊猫当作一个“波普”符号融入大众潮流。

    吉吉手下的熊猫个个表情严肃，深黑的眼圈和锐利的眼神，颇具传奇色彩的动物打造成喜怒无常的少年。他是反叛的中国青少年的象征，满脸愤怒似乎正反映了中国人的心境。

    “我出生成长在一个简单、直接的年代，那时候整个中国都在接受新事物。”出生在７０年代末的吉吉，把小时候的经历融合进自己的设计中，不停从各种经典的时代符号上寻找灵感，他将古老的熊猫形象和现代表情的“混搭”顿时成为跨越年代的经典创意。

    不懈的努力终于得到了“大人物”的欣赏，在上海，Ｌｏｕｉｓ Ｖｕｉｔｔｏｎ的传播总监Ａｎｔｏｉｎｅ Ａｒｎａｕｌｔ发现了吉吉设计的幽默和创意，一发不可收拾的爱上了这憨态可掬又带些个性的小家伙——Ｈｉ Ｐａｎｄａ。他不但买了巨型熊猫雕像还参与到在国外销售Ｈｉ Ｐａｎｄａ服装的生意。

    最近，吉吉更把《你好，熊猫！》的展览带到巴黎的东京宫。艺术展上被称作“原子熊猫”的公仔设计，让这个走进了街头潮店的艺术形象迅速在城市青年生活的各个方面崭露头角。吉吉说这些熊猫的表情，代表了他对１９８０年代出生的城市年轻人的理解——空洞，脆弱，有一点邪恶，非常的极端。

    从巨大的《熊猫》绘画作品到熊猫雕塑，直到现在成为热门商品的熊猫Ｔ恤，吉吉的“坏熊猫”彻底掌握了城市的时尚权利。

范然：让Ｒａｎ Ｆａｎ像Ｐｒａｄａ一样有诱惑 

代表设计：《时尚芭莎》建筑感时装、鸡尾酒连衣裙  

    一次游学夏令营让范然爱上了伦敦中央圣马丁。“我看到那些在电影中才会出现的古式建筑与拉门电梯，好喜欢那种感觉，我就决定报考这所学校了。”出人意料的是，这之前，她居然不知道伦敦有这样一所具有文化地标地位的学校，不知道这个被无数热爱服装设计的热血青年膜拜的设计金子塔。

　　２００８ 年，带着优秀毕业生的荣誉和那组充满建筑力感的张狂设计，范然回到北京，开始她的另一段邂逅之旅。不得不提的是，《时尚芭莎》成为她的伯乐——全中国第一家拍摄Ｒａｎ Ｆａｎ 作品的杂志，也由此奠定了芭莎与她的友情。当时操作的一个时装与建筑的专辑，范然的作品令人惊艳，于是，那些玩弄立体结构和硬朗轮廓的“不能穿上街”的衣服，在“建筑时装力量之美”的主题大片中完成了涅槃。

    如今，开始接单订制的范然，已经调整思路，不再致力于服装形态的夸张和醒目，而是潜心研究服装的细节呈现，力图使衣服可以被穿上红毯，穿上大街，让穿着者更美。对于范然的作品，很多人的评价是“矛盾的结合”。

    范然也曾用“既张扬又内敛”来形容自己的服装风格，但她并不认为这两者之间存在什么矛盾。“内敛，是因为我在作品中不喜欢运用太多闪亮的珠子、亮片或是一些夸张饰品，而张扬，是我的衣服即便没有这些夺人眼球的夸张元素，仍能让穿着它的女性显得美丽和出众。因为它很别致。”

    范然的连衣裙是鸡尾酒会最好的选择，颇有代替香奈儿当年的小黑裙子的能力，那种低调的炫耀是范然熟练运用的设计元素。对于中国想要拥有像巴黎、米兰这样顶级的时装产业，范然认为还有很长的路要走。“我们所做的事情只能算是先驱，只要不成为先烈就好！”在她看来，他们这群“新生代”设计师，只是在做最基础的事情，真正能将中国的时尚业发扬光大的应该是所谓“００后”，这些从小就知道ＣＨＡＮＮＥＬ、ＧＵＣＣＩ 、ＬＶ的更年轻一代。

周翔宇：我的风格不是所有人都适合

    周翔宇毕业于荷兰 Ｄｅｎ Ｈａａｇ 服装学院，２００４ 年被邀请参加在Ｅｓｃａｐｅ 举办的荷兰新设计师作品发布会展示男装系列，２００７ 年在北京建外ＳＯＨＯ建立设计工作室，创立男装品牌Ｘａｎｄｅｒ Ｚｈｏｕ。

    从荷兰学成回国短短几年时间，周翔宇在国内外窜红的状况可以用岩浆喷发来形容，所到之处，灼热一片。

    “我就是不甘心为什么我们就只能做服装加工，为什么我们设计来设计去总抱着那些中国传统图案堆砌的所谓‘中国元素’？”这是周翔宇回国时的想法，连他自己都觉得有点理想化。 

    “结果超乎我的想象，我严重低估了国内消费群的接受能力。”很快，周翔宇的Ｘａｎｄｅｒ Ｚｈｏｕ 在北京有了自己的店面，在荷兰有工作室，同时在北京的艺人圈和一些高端消费群体里，有了名气。 

    适合在不快的节奏中弥漫着懒散而迷幻的音乐中看周翔宇的服装，酷酷的外表下带着些许阴柔，在坚定不羁的背后是一丝忧郁。这种类型的作品在国内市场上是少见的，是前卫的，是年轻的头脑的深邃体现。“我会在细节处体现我一贯的未来感、工业感和科技感的风格。我希望我设计的衣服是有整体性和连续性的，它不仅仅单纯的是一件衣服。”

    在与一帮从事先锋艺术的朋友之间的互动合作中逐渐意识到，如何将自己的服装气质表现得更加充分准确，仅仅是布景走秀似乎已经满足不了人们的感知，他尝试着更加极致多元的呈现方式。２０１０ 年春夏系列中，周翔宇就谋划着在发布形式上尝试以拍动态影像、静态展示和Ｔ 台走秀相结合的形式，三管齐下。

    工作室里经常会来一些演艺圈的人，会针对一些即将出席的场合搭配，或者定制服装。也会有一些有钱人前来找周翔宇，想要定制服装：“我会先对他的着装风格进行建议，但不是所有人的需要我都接下来，我的风格不是所有人都适合。”设计师的坚持以及消费者对自我认识的逐渐清晰，周翔宇说这样的状态下我们才算是真正的开始时尚了。